Super vététiste votre super héros !

Démontez un pneu tous seul comme un grand (c'est bien !)


Dégonflez le pneu en appuyant sur le bout de la valve
(il existe 2 sortes de valves : les grosses et les fines. Sur les fines il vous faudra déviser un petit écrou métallique pour dégonfler)
Démontez la roue à l'aide du levier ou de l'ecrou (clé de 15)
Enlevez le pneu à l'aide d'une petite cuillère (système D) ou d'un démonte pneu.
Examinez la chambre à air et trouvez le trou (la plonger dans l'eau et repérer les bulles)
vérifier si le clou (ou l'aiguille) n'est pas resté dans le pneu
NOTE: si vous crever anormalement souvent (tous les 2 ou 3 jours, comme ça m'est arrivé, j'ai à présent une collection d'une douzaine de chambres à air...), changez de pneu : il est souvent trop fin sur les vélos bas de gammes.
NON ! : les chataignes, les aiguilles de pin et les ronces ne devraient pas vous faire crever, si c'est le cas, suivez le conseil ci dessus.
MON AVIS SUR LES RUSTINES : les rustines sont faites pour dépanner, préférez une nouvelle chambre à air qu'une chambre à air rustinée ( problèmes d'étanchéité)




Remontez un pneu tous seul comme un grand (c'est mieux !!)



Remontez la nouvelle chambre à air dégonflée et le pneu (c'est pas facile...mais ça viendra avec l'habitude)
Gonflez à une pression de 3.5 bars
MON AVIS SUR LA PRESSION : Adaptez votre pression au terrains : si vous faites uniquement de la route, augmentez la pression (+0.6 bars), et inversement sur sol meuble (la surface de contact du pneu avec le sol augmente l'adhérence).
NOTE : si votre roue est sousgonflée, vous perdrez de l'adhérence et le risque de pincement de la chambre à air sur un cailloux augmentera : ne déscendez jamais sous 3 bars.
NOTE :Faites attention à ne pas tordre la valve (ça abime la chambre à air.)...pensez à toujours à emmener tous les types de raccords nécéssaires: ca serait bete...

NOTE :Certaines chambres à air sont conçus pour etre très peu gonflées. renseignez vous.

NOTE : Gardez vos vielles chambres à air, sa sert pour bricoler.




Au secours, ma roue est crevée, je n'ai rien pour réparer !! que faire ??


Pas de panique, suivez les conseils suivants !
regonflez le plus souvent possible pour revenir à destination. faite attention à l'orientation de la valve : si elle se couche, cela va vous ruiner votre chambre à air.
si vous devez rouler complétement à plat, la meilleurs solution consiste à courir à coté du vélo ! ou bien, allez très lentement sur les routes bien lisses (en effet, n'allez pas non plus pourrir votre roue !..)

Certains biker conseillent d'enlever la chambre à air et de remplir le pneu de terres et de feuilles (!!!). Personnelement, c'est une méthode que je n'ai jamais essayé et que je n'essayerai certainement jamais...





Quoi ! t'as monté des Tubeless sur ton vélo !!


C'est en effet une nouvelle mode : adapter les tubeless des motos/autos sur nos vélos...
le systeme Tubeless élimine complétement la chambre à air : l'air est directement injecté dans la roue. Cela entraine d'énormes avantages : gain d'éfficacité (la chambre à air ne frotte plus contre la roue), gain de confort (meilleur amortissement, plus de chambre à air qui dépassent du sac à dos...) et une protection contre le "au secour mon pneu est à plat, j'ai pas le matos pour réparer..." de nos cher débutants, car la crevaison sera plus lente (vous creverez d'ailleurs moins souvent, puisque aucune chambre à air ne viendra se pincer sur la jante).
Par contre, ce système est cher, pas pratique à installer, lourd...bref peu abordable pour l'instant...
(P.S. : le montage d'un pneu tubeless, qui doit etre étanche, nécessite des techniques spécifiques et des colmatages que je serais bien incapable de traité ici)

Le premier but recherché est de pouvoir aller rouler n'importe quand, le soir après le travail mais aussi à 18 heures en hiver !

Dans l'obscurité, l'ambiance est spéciale, les repères ne sont plus les mêmes et on croise plus facilement la faune, bref on redécouvre le chemin que l'on croyait connaître par cœur.

Certains disent « c'est un truc de fou ! ». C'est qu'ils n'ont pas essayé.



Eclairage fixe ou amovible

Un système amovible à piles peut être intéressant si vous utilisez plusieurs vélos car facile à installer (pas de câbles), si vous roulez peu ou si vous faites du vélo tout-terrain. En outre, ces systèmes permettent un éclairage à l'arrêt.

Mais pour l'usage en ville, l'inconvénient majeur est lié à l'autonomie réduite de ces dispositifs et la contrainte de devoir l'emporter dans vos poches ou votre sac chaque fois que vous stationnez votre vélo, pour éviter le vol. Les vélos « premier prix » sont souvent d'ailleurs équipés de tels produits, qui ont une durée de vie limitée tant pour les fixations sur le vélo que pour la résistance du boîtier qui s'avère fragile quand il s'agit de remplacer les piles qu'il faut souvent changer. Certains boîtiers, équipés à l'origine de piles rechargeables (accumulateurs), ont cependant un système de prise pour brancher un chargeur, ce qui évite de les détériorer en les ouvrant trop souvent. Des éclairages de type diodes (LEDs), grâce à leur consommation très réduite (voir ci-après), sont particulièrement adaptés à ce type d'accessoires.


Quant aux éclairages fixes, ce sont essentiellement ceux que vous trouvez d'origine sur les vélos de ville ou les "VTC" : une dynamo, et des lampes fixées au cadre, au porte-bagages ou aux garde-boue.


Il existe 3 techniques d'éclairage :

- L'halogène, le plus courant chez nous (choisir celui qui a l'angle d'ouverture le plus faible, 10o à 8o, surtout pas 36o !).
- Les leds, elles offrent la consommation la + basse mais elles n'éclairent pas loin ; elles sont donc utilisées comme lumière d'appoint ou de secours.
- Le HID, de plus en plus courant en Amérique mais méconnu en France.
ses avantages sont :
- une lumière 3 à 4 fois plus puissante qu'un halogène (à consommation
égale).
- une lumière beaucoup plus blanche et donc plus proche de celle du soleil.
ses inconvénients sont :
- un prix exorbitant (180 à 350 € pour une lampe seule).
- une fragilité (généralement, la durée de vie avoisine parfois 200 heures,
parfois 700 heures...).



Lampe frontale ou lampe au guidon ?

- La frontale nécessite d'être bien fixée au casque afin de ne pas avoir un éclairage houleux. Avec ce montage, on éclaire exactement où l'on veut et la lumière étant plus haute qu'avec une lampe au guidon, il y a moins d'ombres derrière les obstacles. Je conseille cette configuration pour les montées et le plat si roulé à moins de 20 km/h.
- Au guidon, il est plus facile d'avoir une fixation rigide. La lumière suit exactement la trajectoire du vélo, on a ainsi une meilleure appréhension des distances et des reliefs mais la conduite est plus passive qu'avec une frontale. En cas de pluie ou de brouillard, on est moins gêné par la réflexion de la lumière sur l'eau. Je conseille cette configuration pour rouler vite.

Mieux vaut éviter les frontales fonctionnant sous 2 à 4 piles LR6 car elles ne dépassent jamais les 4 Watts. Pour les avoir vues marcher, les lampes bon marché annoncées à 1 000 000 candelas ou 3 km de portée... c'est du vent ! On peut par contre trouver des lampes intéressantes aux rayons de la plongée sous-marine, de la spéléologie et des mushers (pilotes des chiens de traîneaux). Pour ma part, je me suis orienté vers un halogène de 20 Watts pour des raisons de coût (7 €) et de fiabilité.

Une loupiotte rouge a l'arriere du casque (genre Cateye qui clignote) est je pense indispensable pour une bonne sécurité sur route.
Vous pouvez aussi mettre de la laque rétroréflécissante qui fonctionne asez bien.

Voir les 3 photos ci-dessus.

- un chargeur automatique et son transformateur 12V / 220V.
- un tube PVC ovalisé au décapeur thermique pour fixer l'accu au vélo.
- un halogène 20 Watts, 12 Volts, avec angle d'ouverture de 10o.
- un accu de modélisme 12 Volts et 3000 mAh pour 1h40 d'autonomie pratique.
- un support basique de guidon.
Le poids total est de 800 g (610 g d'accu + 90 g d'étui + 100 g de lampe). L'ensemble est onéreux (50 € / chargeur ; 7 € / halogène ; 65 à 100 € / accu) mais d'un prix très inférieur à celui d'un ensemble complet vendu dans le commerce du cycle.

Ici allumés dans le noir total, 20 watts suffisent amplement pour pouvoir descendre dans la caillasse et les racines, mais aussi pour éclairer par l'arrière la voie à un collègue)

1)Ensemble complet : transfo + chargeur, étui en PVC, Lampe et sa fixation, accu 12 Volts.

2)on/off : c'est avec le pouce, sans lâcher le guidon.

3)L'ensemble est bien fixé au cadre par el porte bidon, la batterie bien calée.



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vtt.org


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Quelques liens pour vous faire des idées !

Informations générales

Nom du parcours : Bois de St Eutrope
Discipline : VTT
Ville : Fleury (91)
Distance : 5 km
Difficulté technique : Facile
Difficulté physique : Facile

Comment y aller ?

Francilienne -> hypodrome d'Evry -> parking de l'hypodrome / bois de St Eutrope

Description

Entre l'hypodrome d'Evry (à l'est), la prison (au nord) et la Francilienne (au sud), subsiste un p'tit coin sympa pour rouler. Pas de parcours particulier à conseiller, le mieux est encore de s'y paumer ! A éviter, la partie est (proche du parking de l'hypodrome), sans intérêt pour le vtt et trop fréquentée. Mieux vaut rouler dans la partie ouest.

Derniers conseils

1- Si vous poussez à l'ouest, en traversant une zone pavillonaire puis une route (dangeureuse...), vous tomberez sur le Bois des Trous et ses cratères d'obus. Forts sympathiques d'ailleurs ! Pas d'inquiétude, c'est globalement déminé. Les derniers vestiges de la guerre ont explosé avec les 1ers vtteux passés par là.

Non, aucun danger bien sûr !

2- A St Eutrope, gaffe aux orties et autres ronces. Selon les périodes, les chemins sont plus ou moins... agressifs pour les avant-bras.


club local:www.vttcheminpassion.fr

Informations générales

Nom du parcours : Les bords de l'Orge
Discipline : VTT
Ville : Savigny Sur Orge (91)
Distance : 36 km
Difficulté technique : Facile
Difficulté physique : Moyenne

Comment y aller ?

Autoroute A6 - Sortie Savigny. Prendre direction Savigny (du côté ou ça monte...). Toujours suivre la route principale jusqu'à un rond point (environ à 1 - 1,5 Km de la sortie). Au rond point à dorite. toujours tout droit (passer un carrefour - puis grosse descente - puis rond point). Au rond point (qui est donc le 3è depuis le début) prendre à gauche. Toujours tout droit dans le centre ville. Au stop à droite. Attention ! Juste après le pont à gauche. Un parking en descente ou vous garez la voiture pour prendre la machine et aller dans le parc. Ensuite, suivre l'Orge sur l'ensemble des parcs et des chemin qui la bordent.

Description

C'est simple : il suffit de suivre les bords de l'Orge. Attention, à quelques endroits c'est un peu compliqué de trouver son chemin, de plus il y a un peu de route.
Aucune difficulté majeure dans ce circuit. Par contre il y a moyen de forcer pour faire travailler le physique.
C'est plat. Terrain peu accidenté. La grande ligne droite de l'hopital est idéal pour se tirer la bourre (Faites la course avec les Routards...).
Certains chemins sont assez étroits mais le tout est très roulant.

Derniers conseils

Toujours suivre l'orge... Au 3è parcs, vous aurez un étang. Passer le pont à gauche et monter jusqu'à la route. Là prendre à droite puis continuer jusqu'au rond point. Au rond point à droite et prendre le parc sur la gauche en bas de la descente.